平遙古城-描寫平遙的文章

時間:2018-07-25    閱讀:2089 次   


  篇一:平遙古城
  平遙的巷弄太逼仄,人不容易清醒,以為斜斜地披在肩上的暖陽,還是明清時的溫婉樣貌。起承轉合,低聲吟詠青磚灰瓦的情節,早已枯澀的記憶,又潮濕了幾句。
  一座古城,總是背負太多的往事。歷史深處吹來的風,還染著宣紙上暈開的淡淡墨色,我被引著,迷失在千年前就設下的局。
  恍惚在自己在道路上扣出的寂寞回聲里,小心辨認著擦身而過的面孔,也許會遇見前世的自己,在青石路上微笑著回眸,投給我清涼如水的目光。
  在繁華的明清老街買了木質的鐲子,推金繪制的繁復圖樣綺麗地環住手腕。突然希望自己是一笑傾城的女子,用明眸皓齒生動一條老街的古舊。煙視媚行,腳步是迤邐的行楷,為巷陌深處飄搖的嫵媚琴曲填一闋詞。
  想就這樣隱居在某扇雕花的木窗后面,種一院子寂寂的玫瑰,從此清風明月只是一個人的事情。落花慢慢覆蓋所有往事,我只活在手邊清新鮮亮的時光里。在不必那樣攤時間的卷軸,擔心圖窮匕現,會有舊事舊物從記憶里走出來傷人。
  我仰頭張望,檐頭盛開的華麗磚雕,清冷地伏在那里上百年。明時風清時雨,民國的嬗變煙云,細密地刻上精致紋樣。縱橫交錯的溝壑中,緩緩流過前朝舊事。
  像赴一場宴,聲勢浩大的寂寞,我斟在杯中獨飲。檐廊下高挑的燈籠映紅的街道上,不是只有杏花佳釀可以醉人。
  
  篇二:平遙氣韻
  一下高速,“又見平遙”四個大字便映入眼簾。進入這座歷經2700多年悠久歷史的古城,敬佩仰慕之情油然而生。腳踏平遙古城的街道,猶如置身于歷史中,聆聽著千年時光的悠然訴說。那保存完好的古城墻,那明清時代遺留的建筑,那曾經顯赫的全國金融中心的地位……平遙的每一寸土地都讓我們敬畏神往。(中國散文網 www.wdzs.org)
  文友帶我們從西門口進入,仿佛跨進了時間隧道的洞口,一下子便穿越到了古代漢民族的歷史氛圍中。漫步平遙古城,時間是倒流的,城內是清一色的青磚灰瓦四合院群,每個院子沿中軸線由幾套小院組成,期間多用短墻、門樓分隔,有分有合,渾然一體,真是“庭院深深深幾許”,“曲徑通幽處,禪房花木深”!
  文友熱情地介紹道,古城墻自周代時修建,先后修葺多次,使城墻堅固壯觀。上月垛口3000個,敵樓72處,是按孔夫子的弟子三千,賢人七十二的數字修筑的。平遙古城的交通脈絡由四大街、八小街、七十二條巷構成,經緯交錯,多而不亂,而且每個小巷的名字很有特色。我陶醉其中,不能自拔,夢想在這小巷中永遠地居住下去。
  一個地方之所以美好、吸引人,不光是因其秀美的風景,還有歷史賦予它的厚重的文化底蘊,平遙古城更側重于后者。它歷盡滄桑,幾經變遷,周長不過6000余米卻承載了輝煌春秋,抒寫了華麗篇章。幽深巷道里青石斑斑,朱紅城門斑駁剝落,兩眼水井荒枯干涸,灰禿的瓦礫和古城散發出的濃厚氣息撲面而來,震撼你的靈魂,讓你遐想無限……
  走進平遙古城,就如同走進一座大型歷史博物館。街市、票號、鏢局、當鋪、道觀、廟宇、商會、縣衙……明清街上的太師椅、精巧的木雕、磚雕和石雕,帶花紋的茶壺、泛光的漆器、手制的工藝品等應有盡有,還有各種各樣的特色小吃,我們仿佛窺見當年的繁華昌盛,熱鬧非凡。
  古老的街巷,古老的房屋,目之所及的每一個地方都有歷史,都有典故。走到近南門時的一個城樓,文友興致勃勃地對我們說,電視劇《亮劍》里李云龍迫不得已不顧妻子秀琴炮轟城樓時,就是在此取的景。看著,走著,讓人欲罷不能。
  平遙的一切是那么古樸而真誠,一如文友那憨厚樸實的熱情。體味平遙,品味那積淀濃厚的文化,品味那淳樸的古老民風,她是歷經滄桑的亂世佳人,風風雨雨,寵辱不驚。她就那樣靜默著,用寬廣和博大的胸懷溫暖著過往的每一個人,不管歲月如何變遷,她的高貴與氣韻都與城墻同在……
  
  篇三:印象平遙
  對平遙的印象,始于幼時的“平遙火柴”。平遙火柴,而今雖然成了時代的棄兒,但卻為平遙這座古城做足了廣告,縱然歲月變遷,卻難以泯滅我心中的平遙烙印。說實話,從內心是感激平遙的,就因為那一根根火柴棒,瞬間的明滅,溫暖了童年的寒冷,照亮了一個農村孩子對外面世界的無限好奇。
  平遙平遙,真的遙遠嗎?一種悠念徘徊于心,總是會左右人的情緒,不管你有意無意,愿不愿意。待到上學時才發現,平遙離我真近,在地圖上和運城的距離只有拇指寬。好像轉個身就到,抬抬頭,眼角就能瞥見矗立在晉中大地上的平遙古城。
  一座古城,其實就是一本古書,把曾經的風雨煙云不動聲色地嵌入字里行間,在臨風開卷的時候,讓身處其間的人們渾然置身在歷史的瞬間,從時間的褶皺里品讀滄桑和必然。平遙古城有著凝重的封面,盡管在未謀面之前,我就耳聞了這座古城的許多章節:城墻、縣衙、老街、票號、廟宇……對一個地方的向往,儼然如愛戀某個人似的,愛上了,就放不下。平遙亦如此。懷著這樣的心緒,我走進了平遙……平遙亦從遙遠的歷史中走來,我也從現實中走進平遙的歷史。
  傳說中的“烏龜八卦城”,在晨光中靜默不語。整座古城為龜形,有“山水朝陽,龜前戲水,城之攸建,依此為勝”之說。歲月荏苒,它斑駁了青磚砌裹的城墻,剝蝕了朱紅雕琢的城門,干枯了南門外的水井,佝僂了北面彎曲的“龜尾”,似乎一直在等待著我這樣一個來自晉南的游者。一輪紅日在城墻上方緩緩升起,它映紅了古城,映紅了城墻下矗立千年的鐵人將士,映紅了我們歡愉的面龐。
  遠遠就看到古老的城墻,風雨不動安如山:寧靜、平和、沉穆、渾樸,氣度儼然古之君子。輕輕撫摸平遙幾千年文化修練成的肌膚,我仿佛摸到了明時的風痕,清時的雨漬。敲一敲那城墻,聽一聽那回音,我感悟到了晉商強勁的脈搏,遠方似乎傳來了大漠孤煙里的駝鈴聲聲……
  行走在厚重的城墻上,我感覺腳下的青磚承擔了太多太多,防御敵人的垛口如今站滿了慕名造訪的紅男綠女,帶來了喧囂與噪雜。也許平遙已經習慣于面對攝影師的閃光燈和游客的評頭論足。但我卻害怕突然的來訪會打擾古城的夢境?可能是的,我小心翼翼,躡手躡腳地走在堅硬的青石板上,生怕驚擾它的塊磚片瓦。在我的腳下,這高聳,偉岸,墩厚,堅實,黑褐色中帶著滄桑的城墻:2700多年呀,從西周宣王的壯志,到明洪武的德政,從明清的休養生息,到“文革”的風雨,這城墻沒有倒下,沒有坍塌,沒有撕裂;然后一段一段,一截一截地累積,才有了這座叫平遙的古城。
  行人是渺小的,千年絡繹不絕,匆匆腳步,可閱覽風塵無數,卻動搖不了這堅厚城墻的一坯厚土。我隱約看到3000垛口72座觀敵樓,那里曾經流傳著孔子3000弟子72賢人的佳話;我仿佛聽到風里夾帶著號角陣陣,千年前的鏖戰在眼前復蘇。多少次的兵臨城下,多少回的戰鼓隆隆,多少朝代在這里升起又落下,而不變的是這城墻背后的意志——固若金湯。平遙人引以為豪,津津樂道。
  步入平遙,似乎就在刻意追求與古人執手相牽的味道。滿目的青磚灰瓦,精巧的飛檐雕壁,高聳的城墻市樓,鮮亮的燈籠金匾,那些古城中的居民,既有“采菊東籬下,悠然見南山”的超脫,也不乏“天下熙熙,皆為利來”的精明,平靜地過著淡然的日子,熱情地做著小本生意,偶爾也有悠閑地踱著方步遛在狗后邊的……抬頭看天,是與青磚灰瓦相輝映的碧藍色的天空,純凈如孩子的眼睛,間或幾絲浮云游過,帶走了所有的煩惱和浮躁……這一切宛若徐徐展開的清明上河圖,原生態的風土人情盡收眼底。它的氣質從每一座甕城溢出,從每一條街道流出,從每一扇舊窗淌出,從每一道雕紋滲出,從每一位平遙賢士的才情里吟出……平遙的每一條蜿蜒的街道,都滲透著沉穩;每一塊斑駁的青磚,都浸滲著古樸。讓置身其中的生靈,撕開靈魂隔著平遙與歷史相望。不敢放縱自己的思緒,生怕一不留神,就墮入蒼茫的歷史長河,忘卻了站在時間這頭的故鄉與親人。
  然而,我最欣賞的街市門面口的一幅幅楹聯,那一字一句,文工音圓;一言一語,詞貼意深。它們遍布在古城的每一個角落,虔誠地站立在大門的兩側,娓娓地述說著古城的故事,款款地迎接著往來的嘉賓。它們是古城流盼生輝的眼睛,永不褪色的靈韻。走在這幽深的街巷,我想如若穿上明時的馬褂,清時的長衫,手執紙扇,佳人相伴,吟詩賦聯,滿口之乎者也,也許才與這古色古香的景致相匹配了。
  俗話說:“進了平遙城,銀子元寶絆倒人。”平遙的氣魄緣于晉商,富可敵國的故事里流淌著現代金融的種子。走進日升昌——中國第一票號,日升昌門臉不大,黑色的院門嚴肅而樸實,近看卻已經斑斑駁駁。雖然牌匾上的字己略顯黯淡,但“日升昌”的金招牌卻不因時間的流逝而蒙塵。庭院深深深幾許,外樸內秀,面簡里厚。正房廳柱懸一幅木制長聯:日麗中天萬寶精華同耀彩,升臨福地八方輻輳獨居奇。還有那一塊聞名商界的牌匾——匯通天下。匯通天下!這就是當年晉商的聲音。
  街市縱橫,票號林立,商賈云集。時光仿佛瞬間倒流。日升昌的大門,開啟又關上,關上又開啟,迎迓了多少個日升日落,目送了多少的人來人往?那個車水馬龍的平遙城:車馬聲,叫賣聲,掌柜及學徒播動的算盤聲,交織在一起。“票號一小步,經濟一大步”,匯通天下的夢想在此醞釀,氣貫長虹。在不大的院子里慢慢行走,眼睛在當年的票據、賬房上游移,耳朵聆聽著票號的興衰榮辱。想當年雷履泰,這位氣魄十足的商界巨賈、日升昌的創始人,該是怎樣地意氣風發,置身此間,一塊磚,一片瓦,一扇門,一堵墻,都牢牢地拽著我的視線,扯動著我的思緒,我仿佛看到了這位票號的鼻祖正在談笑風生、運籌帷幄,我仿佛看到那些身著長袍馬褂的商人進進出出……
  難怪,余秋雨在《抱愧山西》中如此贊嘆:“北京、上海、廣州、武漢等城市那些比較象樣的金融機構,最高的總部大抵都在平遙、太谷幾條尋常的街道間,這些大城市不過是腰纏萬貫的山西商人小試身手的碼頭而已。”
  “百載煙云歸咫尺,一署風雨話滄桑。”平遙縣衙,當站在它門前審視時,厚重朱漆的大門,高逾一尺的門檻,呲牙裂嘴的石獅,青白方正的照壁,森嚴和威武,讓人不寒而栗。過門進衙的時候,不要把腳踩在高高的門檻上,一定要跨過去,這是規矩。只是現在,你用一張票便可以隨便出入那扇大門,那時的百姓有誰愿意在此逗留?高堂的威嚴,刑具的恐怖,牢獄的黑暗,存在于心中已經足夠,何必加身?坐北朝南,莫不是應了那句老話:“自古衙門朝南開,有理沒錢莫進來。”對于衙門的印象,不想多言。那些“公正清廉”等等牌匾,不過是在掛羊頭賣狗肉而已,歷史上真正為民傳頌的清官能有多少呢?宦海沉浮、民生心愿、世道風雨都濃縮在這小小一方縣衙內。行走在平遙縣衙,最欣賞的倒是那一副副富含哲理韻味的楹聯。
  【衙門聯】
  莫尋仇,莫負氣,莫聽教唆,到此地費心費力費錢,就勝人終累己;
  要酌理,要揆情,要度時世,做這官不勤不清不慎,易造孽難欺天。
  【儀門聯】
  門外四時春和風甘雨;
  案內三尺法烈日嚴霜。
  【大堂聯】
  吃百姓之飯,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;
  得一官不榮,失一官不辱,勿說一官無用,地方全靠一官。
  【二堂聯】
  與百姓有緣才來到此;
  期寸心無愧不負斯民。
  有趣的是,這聯中“愧”字少了一點,“民”字多了一點,意即給民多一點愛,少一點愧,實是意味深長。
  【大仙樓院聯】
  柴米油鹽醬醋茶,除卻神仙少不得;
  孝悌忠信禮義廉,無有銅錢可做來。
  【縣丞房中堂聯】
  事以利人皆德業;
  言能益世即文章。
  【獻廳聯】
  不求當道稱能吏;
  愿共斯民做好人。
  【內宅聯】
  治賦有常徑,勿施小恩忘大體;
  馭官無制法,但存公道去私情。
  【花廳中堂聯】
  魚因貪餌遭鉤系;
  鳥為銜蟲被網羈。
  ……
  徜徉在端正威嚴的平遙古縣署,環顧這長長短短的楹聯,我突然發現吏治文化是活的,是有靈魂的。我現在就在和這個幽靈在對話。這個幽靈就是被皇權披在專制身上的儒家精神。它在向我訴說著它的理想、它的作為。如此地充滿善意,語重心長,如此地直白,道理又講得透徹,居然和其血腥猙獰的專制統治聯系得那么緊密那么服帖。不知道平遙歷任縣太爺生活履職在這箴聯遍布、警鐘長鳴的衙門,能否踐行“當官不為民做主,不如回家賣紅薯”的為官信條,只怕這些楹聯都是縣太爺為標榜自己而撰寫的冠冕堂皇的溢美之詞。說得好聽,做得如何呢?民心可鑒……
  漫步在古樸的平遙縣衙,走進千年瑰寶鎮國寺,結識東方藝術之林雙林寺,攀上中國又一座“比薩斜塔”麓臺塔,拜訪“集大成者”文廟,在金井市樓我流連許久。
  這座明清時期平遙古城的“摩天大樓”,有記載說:“金井市樓”是平遙“仰觀煙云之變幻,俯臨城市之繁華,悟天道之盈虛,察人事之推謝”的建筑智慧的創造、商業文化的體現,是漢民族生活歷史的見證。你可否是中國商業的一座高峰?我站在你的腳下,仰望那置于屋脊正中的鎏金寶頂。我聽到了喧囂的市聲。當年,客來商往,車水馬龍,人們便在這里交換日用物品,互通有無。“日中為市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所。”“囤集交易之物,待市而出之。”然而卻看不到那口井了,真想喝一口水,體味當年買賣人喝水的樂趣。真想看一下,當陽光照射到井里,那水是不是會泛出如金的色彩?金子,是商業的色彩,為什么如此巧合地出現在這里?看不到了,眼前只有一座古樸的樓以及遙遠的市聲。
  看官若有閑,且來平遙住。住在平遙,生活在平遙,實在是人生一大樂事。遠離都市,去尋找山西晉商曾經繁華一時的小城。平遙的夜色,美的有些浪漫。居住在古色古香的客棧里,睡在北方常見的炕鋪,欣賞著十二生肖的手剪窗花,從窗欞向外張望,但見燈籠點點,月朗星稀,屋檐上的雕刻在燈光中影影綽綽,遠處悠然傳來每逢整點敲響的鐘聲……在這樣的意境里,若是有知已相對,抑或紅袖添香,溫一壺酒,沏兩盞茶,時聞鶯鶯細語,間或棋枰落子,你也許會質問自己:這是幸福嗎?那種感覺,讓人不由得放松,再放松,慢慢地有了一個好夢。
  其實平遙是深藏不露的,她的外在美并非城樓所能替代,她的文化內涵也并非一朝一夕所能領悟通透。平遙就是平遙,不平常,不遙遠。無任怎樣,古韻悠悠,寵辱不驚!遇上你是我的緣,守望你是我的歌,平遙印象,印在心中!
  
  篇四:平遙?印象
  我喜歡旅行,不僅因為旅行可以放松平日里為俗務所累的心靈,更是因為,置身在不同的景物里,我仿佛與它們融為了一體,感受著它的心跳,傾聽著它的訴說,于是,我便沾染了它的氣質。我一直覺得,景色如人,形形色色,林林總總,與不同景物親近就仿佛在與蕓蕓眾生對話,總令人受益匪淺。“大漠孤煙直,長河落日圓”的蒼涼雄壯應當屬于一生馳騁疆場的古暮英雄,置身其中,我仿佛聽到了古戰場上金戈錚錚戰馬嘶鳴的搏斗聲,感悟到老英雄“僵臥孤村不自哀,尚思為國戍輪臺”的未酬壯志;而“天街小雨潤如酥,草色遙看近卻無”的江南景致又宛若一位細膩溫柔的姑娘,手撐竹傘,蒙蒙細雨中緊蹙峨眉,戚戚向我耳語著那多年前的城南舊事,于是,我便理解了這里的每一塊磚,每一片瓦,那濕濕的青苔不知承載了古往今來多少才子佳人的離人淚,才變成了如今的模樣……總是在想,一座城市,當它歷經了千年風雨的洗禮,在世事無常中幾經風云變幻,該有著怎樣的沉淀和睿智?如今,我終于如愿以償駐足在平遙,這座擁有2700多年文明的古城里,深深呼吸,我側耳聆聽它的訴說……
  初進平遙市區,我感受到的是與其它任何城市無異的車馬喧囂,熙來攘往,我不禁詫異,難不成古城已被現代商業大潮湮沒,改頭換面迎合了時代的口味?但很快,我們便被告知,這只是后來政府在古城外圍擴建的城區,與歷史無關。車子很快停在了一堵土質的城墻旁邊,這就是聞名遐邇的平遙古城了,這座正方形的“城中城”雖位居鬧市,卻不改其風范,像一位見多識廣的老佛爺,端坐城中,任周遭如何喧鬧,巋然不變它肅然的沉穩。我走進城墻,輕輕撫摸著墻上的干土和野草,幻想著,這城墻一定也歷經了無數次攻城略地的戰斗吧,一定也久久聆聽過無數戰士的怒吼,飽受過萬箭齊發,云梯高架的痛楚吧,歷經多少朝代,雖幾經修繕,卻依然屹立不倒,我不禁對這泥土和草料粘合成的城墻肅然起敬,由衷贊嘆古代的建筑工程質量。進入城內,便是四通八達的橫豎街巷,電瓶車帶著我們在街頭巷尾穿梭,我模糊感到古城的街道設計是極其中規中矩的,橫平豎直,布局宛若一個大大的棋盤,我想,這也許是古人的別有用意,想要告誡子孫后代“無規矩不以成方圓”,為人處世要正直通透,才能如蓮花一般“中通外直,不蔓不枝”。踏著大石塊砌成的路面,我漫步在古城街邊,徜徉閑逛在古香古色的小鋪之間,眼前的景象竟讓我有了恍若隔世般的錯覺,一幅幅明黃綢緞制成的酒樓幌子迎風擺動,一個個精巧細致的古屋飛檐抬頭可見,高大威武的門樓亦不時映入我的眼簾,令我不禁駐足欣賞上面的精雕細刻,嘖嘖稱贊古人的奇思妙想和深刻寓意。漫步古城中,我放空心靈,凝神體會,這里的一切都那么質樸,質樸的空靈,即使是街邊商家的叫賣聲在我看來也是那么的活靈活現,不僅愈發襯出了古城的靜謐肅穆,也為古城增添了盎盎生機,這感覺,就仿佛一位年過花甲德高望重的老者偶爾會帶著好奇的眼光詢問年輕人“粉絲(fans)是什么?”一樣,雖令人忍俊不禁,卻也展示了老者的頑皮可愛之處,讓人好不憐愛。
  看景,賞景,我更喜歡觸景,實實在在的觸摸令我感受到了歷史的年輪,觸摸著一把椅子,一根門柱,一塊石頭,我感同身受著它所經歷的滄桑。不知是天公有意捉弄還是美意成全,正當我心神俱醉盡情賞玩時,一場瓢潑大雨不期而至,打亂了我的思緒,冷風習習,不勝風力的我只好無奈地躲進了屋檐下,卻無意中發現,原來沿著屋檐流下的水柱不斷沖刷著檐下的石臺,竟將石臺的一角打磨的圓潤光亮,望著這塊儼然已經嚴重缺失了一角的石臺,我浮想聯翩,幾千年來,是多少場這樣的雨沿著這屋檐流下,才成就了如今這塊石臺的奇形怪狀啊……雨繼續下,碩大的雨滴打在石板路上發出啪啪的聲音,行人撐起各種顏色的雨傘繼續游離在街間,而我似乎聞到了石板縫里青苔散發出的新鮮氣味,在濕潤的雨香中,我仿佛看到了古時的姑娘少婦們手拿五彩繽紛的油紙布傘,依然樂此不疲地走東家串西家,挑選著自己心儀的貨物……整個古城此時別有一番情趣在其中。
  瞻仰古城,賞玩古城,在這里,歷史的厚重觸手可及,在這里,我傾聽古城訴說著她的曾經,嘆息著她曾經的辛酸,分享著她曾經的喜悅,感動著她曾經的奢華,也不禁會為她偶爾的天真莞爾一笑。古城,是一位鶴發童顏的智者,令我在她的胸懷中徜徉留戀,久久不忍離去,也許,離開了她的我也能將這份淡定從容,世故卻不乏頑皮的氣質學上幾分呢?
  
  篇五:走進平遙

  一條南北走向綿延四百多公里的太行山脈將山東山西分隔左右,同是山字輩的兄弟省,讓人感覺更有親近感,我一直這樣認為。
  長到這么大,從未去過山西。知道山西的美還是從那首耳熟能詳的歌中獲得“人說山西好地方,地肥水美五谷香。左手一指太行山,右手一指是呂梁。站在那高處望上一望,你看那汾河的水呀,嘩啦啦地流過我的小村莊。”這首歌是上世紀六十年代一部電影《我們村里的年輕人》的主題曲,歌詞生動,曲調優美,我自小時學會,至今不忘。這些年來有關晉商的電視劇也播了不少,最為典型的是陳建斌蔣勤勤夫妻主演的《喬家大院》,從一個側面反映了聞名全國的晉商發展史。我們聊城唯一保留至今的山陜會館也能從另一個角度見證明清時期山西商業的繁榮。
  不知為什么,我對古城一直存有偏愛。平遙古城作為晉商發源地之一,是我早想去看的地方。所以清明過后老公問我想去哪里轉一轉,我首先想到的就是它。
  四月七日,清明小長假最后一天,風雨過后氣溫回升,艷陽高照萬里無云,打點行囊開車上路。
  魯西大地,一馬平川。高速公路兩旁綠油油的麥田一望無際,特別養眼,預示著今年又是一個大豐收。車過冠縣進入河北境地,開始還是平原,越往西行,遠遠地就能看到山的影子了。冀中平原過后進入太行山區,越接近山西地界,視野已完全被兩側的大山擋住。巍巍太行,雄偉壯觀,氣勢恢宏,連綿不斷。一個個長短不一的隧道成為這段山路唯一的通路,最長的隧道竟有十多公里。進入拱形隧道后燈光明亮,標志清晰,路面平坦,安全靜謐。不禁讓我聯想到當年筑路工人開山爆石的熱烈場面,是多少前人的艱辛勞作才換來如今行路人的通暢便捷。使得曹操筆下“北上太行山,艱哉何巍巍,羊腸坂詰屈,車輪為之摧。”的歷史永遠結束了。
  在導航儀的正確指引下,我們進入晉中盆地,一路順暢直達平遙古城。
  平遙古城是中國境內保存最為完整的一座漢民族古代縣城。是中國漢民族城市在明清時代的杰出范例。也正是那個時期的晉商繁盛,將古建筑推向極致。清朝康熙年間,平遙古城墻歷經多次擴建補修,并筑起四面大城樓,使城池更加壯觀。登上這座總周長6163米,高約12米的古城墻,平遙縣城一覽無余。一道城墻將現在的整個縣城一隔為兩個風格迥異的世界。城墻內街道、鋪面、市樓均保留明清形制,城墻以外稱新城,這是一座古代與現代建筑各成一體,交相輝映,令人遐思不已的佳地。
  據說,從空中俯瞰平遙古城恰似一只神龜外形,故有“龜城”之稱,寓意長壽、長久。平遙古城的交通脈絡由縱橫交錯的四大街,八小街,七十二小巷構成,且條條相通。南大街為平遙古城的中軸線,街道兩旁店鋪林立,包括老字號和傳統名店,還有一些稱為古跡的景點。清朝時期,南大街控制著全國百分之五十以上的金融機構,“金庫”就設在此地。我們來到地下“金庫重地”,感受當時黃金白銀存放點的重重設防,幾個身穿長袍馬褂長辮子的賬房先生讓人恍惚有了一種穿越感。
  東西大街是一條筆直貫通的主街。著名的第一家票號——-日升昌就誕生于古城西大街,被譽為“大清金融第一街”。
  最令我感興趣的是古城民居。以磚墻瓦頂的木結構四合院兒為主,布局嚴謹,左右對稱,尊卑有序。大家族則修建二進、三進院落,甚至更大的院群,院落之間多用裝飾華麗的堇花門分隔。民居院內大多裝飾精美,進門通常建有磚雕照壁(我們俗稱的影壁墻),檐下梁坊多有木雕,雖然漆面有些陳舊斑駁,但看得出還是原汁原味的老建筑。
  沿四條主要大街慢慢觀看,幾乎所有的老字號店鋪和稱之為景點的縣衙、票號、鏢局、各種類型的博物館都是保留較完整的老建筑,不愧為目前我國僅有的以整座古城申報世界文化遺產獲得成功的兩座古城之一。(另一座為麗江古城)
  作為一個吃貨,我對所去之處的美食還是十分關注的。平遙小吃有上百種,但平遙牛肉是最具代表性的特產之一,伴隨晉商的發展因勢而生,久為千家萬戶佳肴美饌。我們漫步北大街,在位于古城北門200米處,看到了一個掛著牌匾的平遙牛肉博物館,甚是新鮮!隨即進去游覽一番。其中的平遙歷史文化廳借助圖文影像向游客講述了“平遙牛肉”的由來及發展歷程。“光盛雷”是光緒年間開創的牛肉老字號店,創始人是平遙牛肉之父雷金寧。“光盛雷”發展到現在是平遙目前最有名的牛肉品牌“冠云牛肉”。當年慈禧西行西安路經平遙,聽說平遙是個好地方,故決定在平遙住宿一晚。誠惶誠恐的知縣傾盡全力,為太后奉上108種平遙小吃。當吃到平遙牛肉時,慈禧立馬贊不絕口,并下令地方官改用牛肉進貢。自此平遙牛肉上升為皇家貢品,也因此名聲大噪。另外還有老作坊廳,通過場景布置游人可以大致了解牛肉的制作工藝流程,并配有語音講解,既不枯燥又便于了解,很有意思。展覽館的出口處有正宗的平遙冠云牛肉售賣廳,琳瑯滿目,隨意挑選。有新鮮的,也有真空包裝的,商家想的很周到。服務員拿來一大塊新鮮出鍋晾涼后的牛肉,從上面削下來一片讓我們品嘗,入口瞬間的第一感覺,肉質鮮嫩、肥而不膩、瘦而不柴、綿軟可口、咸淡適中、香味醇厚、回味悠長。即使是牙齒不好的老年人也不必有塞牙的顧慮,真正不錯。我隨即買了一小塊,作為午餐的一道菜。
  平遙還有一件讓我感興趣的寶貝,那就是平遙推光漆器。它應該是“中國工匠精神”的代表之一。平遙推光漆器均選用優質脫水桃木制胚胎,加以三十多道工序純手工完成,漆面映影如鏡,施以描金繪彩,美極了!在平遙南大街上我們進入一家老字號,里面包括看盤、小屏風、首飾盒在內的各種小型漆器,五顏六色,金碧輝煌。問過價格之后,拿起一個首飾盒細瞧,光滑晶亮,精致無比,真是愛不釋手。我用心挑選了一個紅色的很喜慶的首飾盒,準備帶回去送給女兒。
  走進平遙
  哎呀,平遙古城里可看的東西太多了,可惜我們不能停留過久。若想四大街、八小街、七十二小巷一一逛個遍那至少也得三五天。望著這座具有兩千七百多年歷史,明清時期達到完美的文化名城,不禁令人心生敬仰。祖先的智慧乃至城市規劃理念流傳至今,仍是后人研究中國古代城市的活樣本。這正是古城的魅力所在,也是我喜歡古城的原因吧。

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